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Paris | 平衡而后的新浪漫主义

近两日的时装周，我们接连地被颠覆概念的佳作”洗刷“眼界，从Dries Van Noten意外携手法国传奇设计师Christian Lacroix的登台”造物“，到二宫启妙至巅毫的植物头饰，这届创意井喷的巴黎舞台，或许真该被历史铭记。

早就厌倦了“精英感”的高级，巴黎时装周开始对90年代的戏剧充满回忆，唤醒18世纪的浪漫，提醒我们那个时代里，曾出现过登峰造极的装饰主义。或许是为打破一味平淡无奇的时装常态，Thom Browne无疑适合担负这个任务，因为他向来擅长仗着我们对其的既定印象，一步一步攻陷我们脑海中对西装的刻板理解。让老套的版型不再无聊，使古板的设计充斥情绪。

设计师Thom Browne

2020春夏女装系列，仿佛是Thom Browne与一群蓬皮杜崇拜者的交流会，共同演绎一首跳脱的波罗内兹舞曲。宽大的帕尼埃裙撑、披纱高髻、紧身胸衣、波浪式褶皱都被唤醒，他把路易十四时期的凡尔赛风格活生生的搬到了发布现场。从开场时刻的一声——“It’s time to take your medicine”起，Thom Browne催眠的口令发号，步调轻缓地让我们沉浸在这个洛可可时期的绚丽背景里。

Thom Browne 2020春夏女装系列

头戴面纱的模特步履蹒跚在布置好的“凡尔赛宫”，伴随着背景音乐《天线宝宝》的主题曲《Wait for It》，一步一步缓慢出行，仿若真的被束胸衣压迫得喘不动气，将《绝代艳后》场景活灵活现地重制演绎。虽然不好好穿衣依旧是品牌的主旋律，但这次不一样的是，Thom Browne似乎在将现代与过去找到衔接点串联起来，或是代表着一个时代，或是象征着一场革命，那些夹杂着重金属的背景音乐，宛如摇摇欲坠的夸张女性审美，中和到男式裁剪里，才呈现出意料之外的惊喜。

影片《绝代艳后》剧照

这是Thom Browne西装得以平衡的意义。它可以抽象夸张，但也能循规蹈矩。张扬中藏掖的含蓄美，恰是Thom Browne的重点核心，比如把驮笼裙和18世纪的波罗内兹式长袍，用不起眼的泡泡纱和马德拉斯(Madras)格纹布做成欧根纱花呢，一切的服装规则都能够被打破又重新建立。可以肯定的是，Thom Browne现在应该是回到自己的根源并向前迈进的理想时机，重新发明男女均适用的Thom Browne浪漫主义。

曾因对80年代高定时装的整齐划一产生了厌倦，川久保玲就在此投掷了一枚炸弹，更新了审美思路。之所以把这么老生常谈的事情搬到台面来，也是因为和她本次的时装发布不无关系，2020春夏女装里那些“破洞”、“肿块”元素，和几何解构的宽大廓形设计再次重现在视野前。不同的是，川久保玲将“解构”的语言运用的更为熟稔，打破流俗，夸张着这份情绪的激烈。

设计师川久保玲

Virginia Woolf（伍尔夫）的小说《奥兰多》是本次COMME des GAR?ONS的解构对象，只不过人物被替换成了面料，将小说题记紧密缠绕，而版型多元的解构用来探讨“双性共体”的话题，伊丽莎白一世的英国往事重现在川久保玲所理解里的时装中，这正是她想要在设计中表达的跨越性别与身份的自我认同和精神解放。

COMME des GAR?ONS 2020春夏女装系列（向左滑查看更多）

这种革命扩大到时装来看，可以体现在多个方面，首先色彩解放是其一，大量的花卉装饰图案随着解构组合又破碎，最后跟进而爆发；其次是廓形的重建，将面料与版型的结合突破到极致，配合款式以不可思议的样貌鱼贯而出，造型上，将红色头发编织成一缕缕湿漉漉的粘在额头上，这些综合在一起无不萦绕出一种诡谲的奇境之感，渲染着沉寂与神秘。

Tilda Swinton主演过小说改编影片《奥兰多》

这是川久保玲年复一年对于时装进行着诗意的表达与更新，无论是1980年代开创的经典“破洞”设计，还是1997年震惊四座的“肿块“设计，这些都是对于美学多元诞生的一种重演，一种重视女性衣柜的整理；也为当代时装设计的前进设立了自己的语境来表达女性的独一无二与所有可能。

1997年川久保玲与现代舞大师Merce Cunningham合作舞台服

如果一位擅长并热爱用时装来表达自我的人，创作突然戛然而止，那么你就应该明白这样一种讯息，“我们身处的时装环境真的不容乐观”。没错，这里的主人公正是Vivienne Westwood，一位基于环保身体力行的先锋代表，不知道这算不算是“一生为己任”的最直观呈现方式？她可以沉浸在自我思考中，也可以享受在深刻的自我表达里，在T台上肆意抒发着自我意见与话语权，比如那些赫赫有名的“无政府主义”、“无性别意识”，这位78岁的老朋克似乎从来只听从于她自己。

Vivienne Westwood与伴侣Andreas Kronthaler

而她的确由此而聚齐一帮品牌“教徒”，这里面最有名的便有Burberry的现任创意总监——Riccardo Tisci。早在复兴Givenchy时，Tisci就曾于2010春夏男装秀场，献祭出红绿相间的苏格兰格纹设计，似以Westwood的标志性元素隔空致敬。直至去年12月， Tisci又将英式传统美学彻底地灌输进Burberry同Vivienne Westwood的联名系列，同时还融入朋克教母倡导“环保”的理念，延伸出无数令人惊喜的佳作，此举受到了大批粉丝的追捧和拥戴。然而，Vivienne Westwood才不在乎这些，其实从2017年秋冬开始，女装款式就已经相应减少了，到了本季已经缩少了50%，男装系列的款式也减少到32%。这种做法也是为了强调——“少买东西”，并做到“buy less,choose well, make it last”。

Vivienne Westwood经典设计 vs Givenchy 2010春夏

Vivienne Westwood x Burberry系列

所以本次时装发布会里她依然高举旗帜，延续着”环保“理念。整场发布更像是观摩一出当代闹剧般，把《木偶奇遇记》作为灵感的主要来源，那些戏剧性的不规则与荒诞造型，都映衬着时下趋势，对其做出反讽。除去品牌一如往常的激进DNA外，其他服装形态也被不同样式替代，比如故意丑化人体的曲线，或是将面料分割裁剪成不同的纱向，从而与身体产生的分离，宛如不毛之地中生长出的顽强抵抗，也相应出本季“无人之地”的主题。一切的诞生都是这位老朋克的哲学思考——“衣服一定要好好穿，好好穿的衣服一定要看起来很正常，皮诺曹的鼻子长又短，这些都是谁来主宰对错的意义？”总之，在Vivienne Westwood伴侣Andreas Kronthaler”掌勺“的新一季作品里，你能找到那个想要的答案。

Vivienne Westwood 2020春夏系列

对于女性权利的讨论，正从时事被搬运到秀场，每任设计师都乐此不疲地阐述和表达女性的独立魅力。Clare Waight Keller也在2020春夏女装中证明了自己的观点。在这场名为“NY Paris 1993”的发布会中，尝试唤起我们对上世纪90年代的一些时尚记忆。

Givenchy 2020春夏女装

自1993年搬到纽约之后，Clare Waight Keller就开始在Calvin Klein工作，后续转至Ralph Lauren，那是一个极简主义统治着时尚的阶段，女性权力被定义为“女性脱衣”——意思是自信无畏地裸露，新性感是宣誓主权的定义，这些都被浓缩为一个时代剪影汇聚成Givenchy 2020春夏。

九十年代的Calvin Klein

作为三个孩子的母亲，Clare Waight Keller将想法无限可能性的抒发，延续着简约而时髦的审美，比如90年代的旧牛仔裤被改造成了新玩意儿，皮质紧身裙和裤子搭配裸色紧身胸衣或绸缎文胸，那些曾经的性感被冠以强势、独立，最后被她平衡化解为优雅与知性。不过过分强调奢侈，也不会夸张女性审美，Clare Waight Keller在这种进退自如之间如沐清风，只令人觉得好生舒服。

Givenchy 2020春夏女装细节

Demna Gvasalia离职Vetements的消息一经释出，就引发了大批量的曝光与感叹，归结信息中的导向无非有两种，一是Vetements所代表东欧文化退潮，另外则是Gvasalia所创造的美学意义，对当下时尚趋势的深刻影响。最终结果，依然是Demna Gvasalia作为冲击美学体系的代表者身份。的确，他犹如一罐充满着想象力的碳酸饮料，不喝会好奇，一尝便上瘾，是一种精英化的颓废，亦或不屑一顾的粗鄙时髦。

创意总监Demna Gvasalia

总之，Demna Gvasalia就是有这种戳中时尚“软肋”的本事，什么灵感经由他手，就能独领风骚。此次的发布会就是一个街头与高级的融合，在他布置的蓝色大圆盘中“被迫”接受着怪诞审美，并用自嘲，乃至故意展现缺点的方式引起大众的讨论和关注。其中重新定义好的西装阔型方方正正，很容易的就让人联想到Talking Heads乐队中David Byrne的演出戏服，而他上轻下重的滑稽造型，只因希望自己的头能看起来小一些。Byrne整体造型的呈现，也像这支独立乐队所表达的孤僻与独特那般，带着新浪潮主义冲击了观众的视觉。

Balenciaga 2020春夏 vs David Byrne

回到秀场，本季91个look都被搬运在了一个蓝色圆形空间 ，色彩的高饱和壮丽地拉开了对比度。从简洁轮廓设计的黑色西服开场，再到巨大裙撑闭秀的裙子，从一如以往的高垫肩西服外套，再到轮廓极其夸张的羽绒外套，在没有繁杂装饰的秀场里，这种戏剧张力被充斥得更加刻意与明显。或许这就是Gvasalia传递的时装态度，“肩膀可以再高一点”、“把裙撑再运用回礼服设计”，所有你对于常规理解下的不可能，在他这里都能展现出一丝好看与独特。令人想起方才的大都会艺术博物馆“Camp”展览，里面展示出了许多与法国路易十四王朝有关的物品。而闭幕的公主撑裙在Balenciaga出现，仿若也证明了时尚界在怀念法国大革命，宛如现今阶段对于时尚所呈现的时髦做出抱怨一般。

Balenciaga 2020春夏女装系列

Dazed Digital

专题编辑: IDONGIVEA_

撰文：lucine

图片: 网络