guidi

GUIDI随着暗黑系时期的风潮范围性走红过，也因为球鞋的统治力而被人遗忘过，今天的GUIDI似乎已经不再是暗黑或先锋的专属，反而变成了大众鞋款，诸多流量网红当然是重要起因，但毕竟GUIDI不是大多爆红品牌那些破烂玩意（如我最烦的ASSC），这种有东西的品牌该给的尊重还是要给的。

相比起明星一穿就火粗暴带货模式，网红带货则是慢慢酝酿发酵的过程，但你要知道能带货的明星并不多，而网红不但多还都有带货属性。今次的主角GUIDI，是近两年「网红同款」中的代表，就像WTAPS要感谢余文乐一般，GUIDI也应该感谢中国的网红们。

GUIDI究竟是谁穿火的已经无从考证，在大众的范围内崭露头角大概可以追溯到2013年，那正是先锋系、暗黑风最火的时段，当时的大拿代表选手是Rick Owens。现在看，GUIDI恰恰是接替Rick Owens成为网红新贵的进阶品牌，与之相较GUIDI有着更小众、更贵、更出众材质、更舒服、更不受流行趋势左右这些优点让GUIDI爆红成为必然。

去年初我老婆跟我说，去给我买两双GUIDI一高一低一黑一白我要穿，当时我就觉得事情大条了，因为她平时并不太喜欢所谓爆款，GUIDI到底有什么魔力可以让姑娘们恨不得人手一双？根据我对几位女性朋友的暗访，得出的结论大概如下：1.贵！2.舒服！3.好看！4.增高！5.别人都有我也要有！你看，女生买东西就是这么单纯。

今次我力求为大家揭开GUIDI“网红”背后的神秘面纱，以深度解析的方式为大家介绍一下GUIDI到底是怎样的牌子，各位可以当作餐桌上吹牛时的参考文献，也可以在上大号的时候打发时间，很实用呢。

GUIDI 1896 Srl

Pescia是一座位于意大利Pistoia省，夹接在Florence和Lucca之间，被托斯卡纳山丘环抱气候适宜的美丽小镇。城中保留完整的中世纪风格建筑和漫山遍野的特色花卉，这很难与拥有先锋、暗黑质感的GUIDI搭建起联系。

Pescia

而事实上，关于Pescia的制皮运动是可以追溯到中世纪的，而在十四世纪下半叶，这里就已经出现了专以皮革经营为主的商会。用GUIDI自己的话，在1427年，Pescia就有了五家制鞋商，五家皮货商，一个马具商。这么久的事还能记得如此精确，除了说明Pescia这镇子真的很小外，GUIDI也很专业。

既然是历史悠久的制皮古镇，自然不乏出现优秀的皮革厂。1896年，Guido Guidi，Giovanni Rossellini和Gino Ulivo三人联合创办起皮革厂「Conceria Guidi＆Rosellini」。1923年，Giovanni Rosellini离世，他的股份由Guido Guidi和Gino Ulivo继承，此时公司也被重新命名为「Guidi & Rosellini's successors」。而如今公司全名为「Guidi 1896 Srl」，从90年代开始就由Ruggero Guidi继续以家族企业的经营方式运作。

以上都还和我们口中的GUIDI没啥关系，直至2002年，皮革厂「Conceria Guidi＆Rosellini」开始减少深加工皮革的对外供应，全因酷爱收集老式皮鞋、登山鞋和对制鞋工艺十分熟悉着迷的Ruggero Guidi想自己搞点鞋子出来。在经过一段时间的制作和实验，Ruggero Guidi终于在2003年有了些成果，并向好友Alessia Righi Amante展示。Alessia Righi Amante当时就称赞鞋子很帅，但就是看起来太新了，像是人们去做礼拜才会穿的鞋子，她建议Ruggero Guidi可以进行做旧和破坏处理。Ruggero Guidi听取了建议做了调整，我们所认为的GUIDI便在2007年横空出世，由Alessia Righi Amante全权负责销售。而Ruggero Guidi是通过什么方式让GUIDI拥有独特的做旧质感的呢，这就是我们下面要聊的话题。

工匠

裁剪与组装

虽然Ruggero Guidi喜欢做鞋子，但GUIDI的鞋并非由“GUIDI”制作。理由很简单，GUIDI自家就有个制皮场而已，没有任何制鞋背景和经验。不过外界好像也没在意这点，全因GUIDI和这鞋厂是世交关系，而且鞋厂目前有且仅有GUIDI一个客户，所以当“一家人”也无可厚非。

裁剪、切割皮革是制鞋过程中最难的工序之一，这要求工匠不仅要手艺高超，还要了解每一种皮革的物理性质，尽可能合理的利用皮革。这一步通常都由Paolo Rugiati亲自完成，而在他裁剪完皮革之后，还会有十几位工匠完成后续的组装操作，将鞋面与鞋底合二为一。

染色

染色是GUIDI引以为豪的独家工艺，是组装完鞋子之后的最难工序，难点在于他们把别家品牌要分两步甚至多步的工序整合到一步完成。我们日常生活中见到的绝大多数皮靴都是鞋面、鞋底分开制作，染色之后再组装完整的，这么做的缺憾就是鞋面和鞋底的颜色很难调整一致，在视觉观感上会打折扣。GUIDI则是将未进行处理的鞋面与鞋底先组装成型再统一进行染色，染色通常要花费40分钟的时间，制染出的鞋子整体色彩、质感浑然天成，高度统一，而这项工艺对外宣称「object-dyeing」，可以理解为「GUIDI式」美学的另一种象征。

先锋

Luca Laurini/Mariavittoria Sargentini

介绍Maurizio Altieri或者Carpe Diem又是个需要展开的话题，所以我打算用另一个方法来介绍他，各位只需要了解他的“学生”中有谁就大概知道他的级别：m.a+的Maurizio Amadei算是继承Maurizio Altieri手艺的大成者；负责鞋履设计的Simone Cecchetto在离开Carpe Diem后先去了Rick Owens做设计，后自立门户创办A Diciannoveventitre(以前叫Augusta或A1923)；Label Under Construction的Luca Laurini和Marvielab的Mariavittoria Sargentini在离开项目后另辟蹊径，分别在针织领域和实验性面料、环保面料方面破与立。

Jun Hashimoto /IsseiFujita

皮革

说到GUIDI鞋履的皮革用料，是大众对GUIDI“误解”最深的一个方面，因为长时间以来很多人用“拥有世界上最好的马臀皮”这句话去形容它，看似是铸成了GUIDI在公众心目中的高品质形象，但实则也输出了一个错误信号，让很多不了解品牌或者皮革知识的朋友认为自己买到的GUIDI鞋履就是“马臀皮”做的，GUIDI的“马臀皮”鞋履就是最好的。而想要纠正这个错误信息，就必须先说清楚什么是「马臀皮」。

首先「马臀皮」并非真的是马屁股上的两块皮，它有一个专用名词叫「Shell Cordovan」，特指马臀皮肤下面一块占马臀八分之一大小的纤维密实扁平的结缔组织。而我们常见的「Cordovan」一词又被叫做科尔多瓦革。科尔多瓦革名字来源于西班牙的科尔多瓦市，7世纪的时候西哥特人在那制作这种皮革，后来交给了摩尔人做，现在多代指马皮、马革，和马臀皮有着本质区别。

1910年的Wolverine广告

Shell Cordovan在历史上有着很早的应用，因为坚韧的皮质特性，16、17世纪手巧的技工会将它做成盾牌或盔甲用于战士作战。而到了20世纪初，美国

Shinki Hikaku

GUIDI 994 Kangaroo Reverse Boots

PL0SZ / PL10L

PL0SZ是侧拉链，PL10L是系带。若是通过拉链开口位置判断的话，这两双就很难猜了，但想象“砍”掉鞋筒从鞋型上去考虑，即便猜不中具体型号也能判断是出自PL系列。

PL11L

鞋型特征与上面介绍PL款的如出一辙，特点在于鞋带很长，可以绕着鞋筒缠一圈再系上。这个系带方式其实我们很常见了，只不过在GUIDI鞋履上应用比较少。

792Z

792V

992 / 988

9系鞋款的鞋型和7系十分类似，鞋头都属于扁圆形且是后置拉链，所以从鞋型上入手不好区分，但鞋跟处的差异就比较明显了。9系鞋跟高度约为3.5cm，穿着门槛更低，更适合日常造型，其中992是Alessia Righi Amante的最爱。

210 / 310

210和310的鞋面造型看起来和9系类似，实则鞋身是要更扁平修长一点。因为鞋后跟高度只有3cm且鞋筒更加宽松，所以210和310会比同样是前拉链的PL1和PL2更好穿，对身材的要求也更加宽松。当然以上介绍的这四个系列鞋款在造型上都各具特色，很难说谁更出彩，所以我这里就不做单品推荐了。

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大众

GUIDI以网红形象在国内的爆红形态和当年的Rick Owens如出一辙。那么Rick Owens在红过之后，最热门的“大匡威”和“小羊皮”都作为常青款下放到DRKSHDW线终年贩售，烂大街的结局必不可免。这时候会不会有人觉得PL2 / PL4和“大匡威”/“小羊皮”造型有点像呢...

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小众

倘若GUIDI某天真得被过度“消费”变成人人都嗤之以鼻的街鞋时，品牌又该何去何从。我觉得应该是一切照旧。事实上这种靠流量驱使消费改变消费的行径每天都会在世界的各个角落上演，对于品牌而言，他们在创造产品之时就已经决定了它的用户定位和市场价值，至于等产品上架市场后如何被消费出去，都是公众重新赋予的概念。GUIDI从没讨好过网红，更没奢求过流量，而当这曾被流量砌筑起“千篇一律的美”再被流量自己推倒后，品牌真正想要凸显的精神内核才得以沉淀重现。到那时，GUIDI会重新回归小众。

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